И С Л А Н Д И Я З И М О Й
10-дневное путешествие по Исландии на джипе.
Остров в северной части Атлантического океана. В самом имени – холод, твердость, чистота:
Iceland , «айс» – лед. Ледяная страна. Лед покрывает 11% всей площади острова.
Это очень теплая страна, но большая часть тепла сосредоточена под землей и проявляется в виде вулканических извержений (за последние 1200 лет, с момента ее заселения, здесь проявили себя 18 основных действующих вулканов). Кроме того, Исландия живет на электричестве (40% всей энергии), полученном от подземных источников тепла – перегретого пара из земных недр.
Несколько лет назад меня «зацепил» рекламно-популяризаторский фильм Крылова об этой стране. Картинки были очень мажорные, зелено-голубые – летние съемки. И он многократно упоминал о «лавовых полях», покрывающих большую часть острова.
Словосочетание «лавовые поля» время от времени всплывало в памяти, притягивало, хотелось туда попасть.
Глубокая осень 2006 года. В обсуждении вопроса о месте проведения новогодних каникул сначала фигурирует Норвегия. Андрей (муж, главный начальник всех семейных экспедиций) формулирует свое желание: – хочу увидеть Норвегию такую: полярная ночь, прибрежные скалы в снегу и незамерзшая вода во фъордах, желательно еще включить северное сияние.
По каким-то причинам, до которых уже не докопаться, и надо ли? – Норвегия заменяется Исландией, и вот уже получены визы в консульстве Дании в Москве (при нем – представительство Исландии). Билеты Аэрофлота Екатеринбург-Москва – Копенгаген – Рейкъявик и обратно (только уже через Стокгольм) – не самые дешевые, но получились удобные стыковки. Весь трансфер в одну сторону – около 19 часов.
Было принято решение забронировать на 10 дней отель в Рейкъявике (Reykjavik) и оглядеться на месте. Предварительно мы обратились в несколько российских туристических агентств в надежде на помощь в составлении маршрута. Все ограничилось тем, что мы скачали описания экскурсий из Интернета. Нас запугали исландскими дорогами: будто бы все покрыто льдом, и по нему можно ездить исключительно на суперджипах. – специальных машинах на гигантских колесах, без шипов, но с цепями. Здравый смысл подсказал, что междугородные дороги, по которым ходят пассажирские автобусы, не должны быть совсем плохими.
По приезде, взяв с утра заранее забронированный в «Бюджете» («Budget») джип – «Паджеро»-3-й, мы тут же и двинулись знакомиться с Исландией. Первый маршрут – Золотое кольцо в окрестностях Рейкъявика. Он включает в себя один из самых больших гейзеров – Стриккур, великолепный Гулфосс – Золотой водопад, Тингвеллир (P*ingvellir, звездочка здесь и далее обозначает букву исландского алфавита, похожую по написанию на P) – поля Тинга (Тинг, позднее – Альтинг – место, где в течение веков собирался парламент викингов; сейчас здесь - природный парк, все под снегом).
И С Л А Н Д И Я : 10-дневное путешествие на джипе.
alt=»015.jpg» /> 
ГОРНАЯ КИРГИЗИЯ
ЧАСТЬ 1
Расскажу немного правды о нашей летней авантюре. Трудности нынче мы искали в горах Киргизии, и с успехом их там нашли. Вообще-то мы любим велосипеды и каждый год ездили в категорийные велопоходы успев посетить Кольский с Хибинами, Алтай, Саяны, Кавказ, Камчатку и многое другое. Чем выше и дальше заезжали на своих велосипедах, тем больше понимали, что горный опыт не помешает нам в серьёзных велопутешествиях. И поехали мы в этот год гулять пешком по горам. Для этого дела позвали с собой опытного альпиниста по имени «Львович» назначили его главным, чтобы командовал нами – группой чайников, ну и в путь, немного немало в 3к.с. Горы Киргизского хребта высокие и красивые но, сука, гордые. Нам надо было, пройти маршрут придуманный нашим опытным руководителем через высокие перевалы, горные реки и т.п. Несли мы с собой для этого 100м. верёвки, карабины, ледобуры, ледорубы, «кошки» и прочую альпинистскую фигню. Короче, рюкзаки были тяжеленные, пока мы не начали поедать из них продукты.
Наш руководитель героически принял на себя обязанность обеспечить нашу группу на маршруте питанием и закупил все необходимые продукты. Мы конечно с радостью доверили ему это ответственное дело, потому что кому охота вешать на себя лишние головняки ?. Как оказалось в последствии, поступили мы опрометчиво. Львович же не счёл покупку продуктов сложной задачей, а возможно преследовал благородную цель – воспитать из нас истинных англичан – для нас это так и осталось тайной покрытой мраком. Как бы то ни было, теперь каждое утро нового дня мы встречали знаменитой фразой Бэримора из Собаки Баскервилей – «ОВСЯНКА, СЭР!!!». После недели этих потрясающих завтраков крутые подъёмы и переправы через ледяные горные потоки казались не столь сложными.
Итак, Состав нашей группы:
Руководитель группы – Львовиg, (Кадцын Д)
Замрук и идейный вдохновитель данной прогулки – Ветошкин А.В,
Рядовой – Джон, постоянный участник походов
Рядовой – Yoki, (Таня) непостоянный участник походов
Рядовой – Larson. (Лариса) непостоянный участник
День 1. Наша поездка практически сразу началась с приключений – нагрянули они на нас уже в поезде, при подъездах к станции Чу (Казахстан). На этой станции мы должны были выходить и ехать в Бишкек (Киргизия) на встречающей нас машине. За несколько минут до выхода к нам подошел местный мент – линейная полиция – и попросил наши миграционные карты. Это словосочетание мы слышали впервые и были очень удивлены, а добрейший мент начал стращать нас всяческими невообразимыми карами в виде штрафов и прочей гадости, так как по его словам мы НЕЛЕГАЛЬНО!!! пересекли Российско-Казахскую границу. (Оказывается, эти миграционные карточки надо было получить в городе Петропавловск, который как раз и стоит на границе. Мы пересекали его ночью, и пробегающие по вагону пограничники, несмело требующие паспорта даже не сказали нам, что такая вещь существует в природе и неплохо было бы её получить.) С ментом мы достаточно быстро договорились, что за 1000 рублей за ? ? ? ? ? человек он доведёт нас до машины без проблем, а на границе Казахстан-Киргизия – сами разбирайтесь. Спокойно загрузившись в машину и доехав до границы, мы нагло ломанулись на пропускной пункт, где, заплатив всего 500 рублей!!! были беспрепятственно пропущены на территорию Киргизии. Здесь же в duty-free мы прикупили бутылочку джина. В Бишкеке мы пробыли недолго – посмотрели на него буквально из окон машины, закупили на рынке недостающие продукты и – в горы. Довезли нас до какой-то турбазы, где собственно заканчивалась дорога и начиналась тропа. Раскидав (а точнее впихнув, приложив неимоверные усилия) снарягу и продукты по рюкзакам, мы решили выдвинуться вперёд. На некоторых участников (Larson) рюкзак пришлось одевать, так как поднять его самой было выше её сил. В первый день прошли совсем немного, во-первых, день клонился к вечеру, во-вторых, с непривычки очень тяжело и, в-третьих, наверное, очень хотелось намахнуть замечательного можжевелового напитка, что мы и поспешили сделать, едва остановившись на ночлег.
Еще хочется сказать, о погоде. Нам обещали, что каждый день после обеда примерно в 14-15 часов погода портится, начинается дождь, а выше – снег, и прочая дрянь этому сопутствующая. Так вот, дождь пошел, но часов в 8-9 вечера и то на полчаса, а следующий начался только через неделю. Этому мы были несказанно рады, а наверное не стоило.
Первые 2-3 дня идём не спеша (как будто мы потом торопились ?), постепенно набирая высоту, чтобы пройти процесс акклиматизации, ибо на большой высоте без этого можно сдохнуть.
Взвалив на себя обязанности завхоза Львович обещал купить спирт ну и купил – Боярышник – любимый напиток всех российских бомжей. 5 литров убойного пойла крепостью 72 градуса, а вкус ? – короче это надо пробовать. Вот на второй день похода мы его и попробовали. Ощущения незабываемые!!!
День 3. На третий день все повторилось – в смысле сначала целый день шли, а потом, вечером, пытались пить этот «напиток богов». Ночью, толи от боярышника (хотя выпили немного), толи от высоты (хотя набрали ещё не так чтоб уж очень) – почему-то всех глючило. Все лежали по палаткам, делали вид что спят, а сами не спали и боялись разбудить соседа ?. Утром выяснилось, что в роли горных глюков выступали местные сурки, которые шныряли вокруг палаток в надежде урвать кусочек съестного и скребли своими когтистыми лапами по тенту.
День 4. Все выше и выше. Все-таки пришел день, когда мы практически достигли конца ущелья, правда, чтобы остановиться на ночлег, нам необходимо было преодолеть очень крутой спуск с курумника – такого нагромождения камней разной величины. Мало того, что на эти камни приходилось то залазить то слазить, так они еще все время норовили или на голову упасть или выпрыгнуть из под ног (и упасть на голову идущему внизу ?/?). Для Larson’а преодоление этого препятствия стало первым страшным моментом, но как оказалось не последним. Спустившись вниз, обнаружили, что на идеальной для ночевки поляне абсолютно отсутствует вода в жидком агрегатном состоянии, но имеется приличная куча снега. Пройдясь взад вперед несколько десятков метров, поиски воды были прекращены и мы принялись топить снег – долго и нудно.
День 5. Все выше и выше дубль 2. Наконец то поход по ущелью подошел к концу, и нам надо было лезть в гору под перевал. Сначала мы долго раздумывали, в каком конкретном месте нам вообще подниматься, так как вариантов подъема было несколько, но везде на верху перед выходом на сам перевал нависали снежные карнизы. После некоторых раздумий был выбран реальный вариант – крутая, длинная, достаточно мерзкая осыпь, выход на снежник. Предвкушая завтрашнее восхождение, все улеглись спать, естественно, не забыв перед сном промочить горло потрясающим напитком всех времен и народов ?.
День 6.
Первый перевал – (4000м) шли без верёвок по очень крутой сыпухе. Расценивался он как 1Б. Было страшновато из-за постоянных каменных обвалов, а некоторым просто тошновато. Потом сыпуха внезапно закончилась преградившей дорогу скалой и соседствовавшим с ней снежником, по которому мы и полезли далее. По снегу идти гораздо проще, чем по осыпи, но если снег был бы плотнее то применяли бы кошки и верёвки, крутизна около 40 градусов. А так снег протаптывался и получались неплохие ступени. На перевал вылезли с полными штанами адреналина и получили поощрение от природы в виде офигенного ветра, чему были несказанно рады ?. Спуск с перевала оказался настолько халявным по сравнению с подъемом, что мы и не заметили, как оказались внизу около живописной реки Иссык-ата.
ЧАСТЬ 2
День 7.
Следующий день начался просто-таки замечательно. Прямо от нашей стоянки начиналась тропа, по которой мы с комфортом спустились в ущелье. Здесь комфорт кончился, и началась переправа через реку Иссык-ата. Скинув ботинки, мы быстро перемахнули на другой берег – глубина чуть выше колена и радостно отправились дальше, ещё не подозревая, что комфорт действительно кончился!!! А кончился он потому, что перед нами возник приток реки, через которую мы только что переправились, и приток этот был гораздо мощнее. После нескольких неудачных попыток начать переправу (после двух шагов по реке начинало просто уносить течением) все задумались над своей дальнейшей судьбой ? и разошлись в разные стороны – счастья искать. Джон и Львович ушли вверх по течению, трое оставшихся – вниз, где река разливалась на несколько рукавов. После часа блуждания среди многочисленных потоков воды и нескольких попыток переправиться мы, наконец, нашли место, где смогли перейти на другой берег. Вернувшись к месту старта, обнаружили ещё один приток, впадающий в форсированный нами предыдущий приток, а также, что двое наших товарищей (Джон и Львович), перейдя реку выше по течению, оказались на другом берегу нынешнего препятствия. К счастью (для нас) эту реку переходить было не надо – как раз вдоль неё надо было подниматься ко второму перевалу. Джон и Львович тоже решили, что переправ на сегодня хватит, и поднимались по противоположному берегу до тех пор, пока речка не превратилась в маленький ручеёк, вытекающий из ледника.
С восхождением на второй перевал, более высокий и опасный (что выяснилось гораздо позже), начали происходить неприятные вещи. Рядовой, по имени, Джон скатил на Larson’а булыжник попав прямо в руку и лишив её интенсивного движения на неделю.
День 8. У нашего руководителя, Львовича, стала развиваться горная болезнь (вообще то она у него с самого начала похода стала развиваться, а на данный момент она, т.е. болезнь, стала усугубляться и быстро прогрессировать). После ночёвки на высоте 3000м у него пропал аппетит и сон. Всё время говорил, что мы не туда идём (причем, куда надо идти знал только он). А после ночёвки на перевале (высота 4200м) он – Львович, вообще ослеп, пульс стал редкий, на лице появились синюшные пятна. Но до ночевки на 4200 нам предстояло еще дойти. По морене быстро набрали высоту, и вышли к снежному подъему, наверху которого, как нам казалось, и есть конец перевала. Но все оказалось гораздо интереснее – после выхода наверх этого подъема был обнаружен следующий подъем, а за ним еще один. Наконец мы выползли на достаточно ровное снежное поле и решили отдохнуть подождать Лg и т.д Погода решила преподнести нам подарок в виде ветра дождя и снега, чему мы несказанно обрадовались и побежали к спуску с перевала, который просматривался в конце снежного поля. Добежав до края действительно обнаружили ПОТРЯСАЮЩИЙ спуск – почти отвесные стены, уходящие вниз на неизвестную длину. Спускаться сразу расхотелось. Немного подумав пришли к выводу что это не есть реальный спуск с перевала и я отправился на поиски настоящего спуска, а все остальные остались предпринимать попытки согреться и сделать горячий чай. Через час принес радостное известие о наличии более приемлемого спуска, к которому мы и отправились.
Джона мы, по всей видимости, взяли как подопытного кролика и пробовали на нем различные варианты прохождения тех или иных препятствий. Вот и сейчас, недолго думая, Джон ринулся вниз, по крутой сыпухе и мы уже намеревались последовать за ним, как рядом объявился Лg и начал кричать что мы идиоты что здесь надо навешивать веревки одевать кошки и системы и спускаться только так, а не как мы – «чайники» и придурки. Решив не ссориться с Львовичем – он все-таки руководитель – мы начали кричать Джону, чтобы он поднимался обратно. В ответ услышали, что если он продолжит спуск то жить ему осталось совсем недолго. К этому времени он спустился на 70 метров и по отрывистым фразам, нам стало понятно, что Джон забуксовал на оголившимся льду без «кошек», судорожно вцепившись за какой-то спасительный камушек. Тогда на помощь Джону был выслан я. Спускаясь по веревке обрушил вниз огромную скалу. В этот день Джону точно не везло – несколько десятков камней просто облетели его стороной, не один не попал. Спасработы закончились уже в сумерках и ночёвку организовали на седловине перевала, хорошо что не на веревке повиснув на стене.
День 9. С утра все пили чай. Приполз и Львович с красными глазами. Заползая в палатку он шептал страшным голосом – Я ничего не вижу!! Выпив чашку кофе он уполз обратно в отдельную палатку и уснул. Шевелиться и так всем было лень а тут еще появился повод – подождать пока Лg станет лучше и он найдет в себе силы продолжать движение. Прождав полдня я ушел на разведку и, вернувшись начал всех заставлять собираться на выход, так как нашел замечательный снежно-ледовый спуск. Спуск с этого перевала оказался очень крутой, применяли всё альпснаряжение, которое тащили с собой: вкручивали ледобуры, навешивали верёвки, рубили ступени – от напряжения дрожали колени. Причём первым прокладывал дорогу наш руководитель – откуда только силы взялись. Провесили 5 верёвок по 50 метров. После спуска по верёвкам некоторым надоело спускаться рожей к склону, таща на спине тяжелый рюкзак и они сначала скинули рюкзаки, а потом сами съехали на пятой точке. Потом ещё два дня спускались по ледникам, перепрыгивая через трещины, ночуя в суровых снегах (всю ночь слушали камнепады и гадали, прилетит ?, не прилетит ?, а если прилетит, то сразу прибьет или нет).
День 10. Когда заканчиваются ледники начинаются морены – это такой бесконечный хаос камней разного калибра, по которым прыгаешь целыми днями изображая чудеса эквилибристики. Особенно тяжело приходится тем у кого вместо ног протезы или титановые ноги, как у нашего Джона, у которого правая нога из титана. Ему было настолько тяжело идти вниз, что он говорил: «лучше двадцать раз подняться на перевал, чем один раз спуститься». Yoki и Larson порхали по этим курумам как козочки или как бабочки, точно не помню. К концу дня мы спустились на очаровательную поляну с небольшим озером и некоторыми признаками цивилизации – подобием каменного стола и сидений. Здесь мы решили остановиться на ночь. Не успев поставить палатки Львович достал из закромов своего рюкзака традиционный для этого похода алкогольный напиток…
День 11 С утра пораньше опять началось нескончаемое «порхание по курумам» и разного рода сыпухам. Камни улетали из-под ног, увлекая за собой своих соседей, поэтому иной раз приходилось очень быстро перебирать ногами, во избежание поездки вниз внутри каменой осыпи на неопределённое расстояние и с неопределёнными последствиями. Ночь застигла нас внезапно. Темнота пришла, а камни почему-то не закончились. Пришлось ползти на ощупь, то проваливаясь в какие-то дыры, то натыкаясь на огромные валуны. Нащупав наконец относительно ровное место мы быстро раскинули палатки. Здесь наш руководитель сказал, что завершает поход и оставляет нас.
День 12. Рано утром, пока все еще спали Львович свалил.
От места ночёвки шла набитая тропа чабанов, ведущая в долину. Тут, несколькими часами раньше, Львович ушел вниз, мы же вчетвером вверх на очередные перевалы.
ЧАСТЬ 3
День 13. Начав своё движение по тропе в верховья реки Алламедин у нас произошла довольно странная встреча. Надо сказать что людей на своём пути мы встречали крайне мало – или местные чабаны или туристы. Человек, которого мы повстречали на этот раз не относился ни к тем ни к другим. Он не был туристом, но был явно европейской расы, т.е. не киргиз. Если бы мы увидели его в условиях города приняли бы за бомжа – в спортивном костюме, сланцы на босу ногу, вместо рюкзака большой мешок (у нас в таких сахар продают по 50 кг), и жилет из овчины. Чувак стоял рядом с тропой и поедал какие-то ягоды. Поприветствовав его мы поинтересовались есть ли где поблизости переправа на другой берег (так как нам именно туда и было надо). На что он сказал, что сам не местный, здесь первый раз и вообще ничего не знает – на том и разошлись, забыв об этой встрече до поры до времени.
Ничто не предвещало беды…. Жара в этот год стояла неимоверная. Вся Азия изнывала от жары. В горах ежедневная температура была +30. Всё бы ничего, но только ледники тают в усиленном темпе. Начинают сходить сели, любой маленький приток представлял большую опасность при переправе. Все реки вместо хрустально-чистой воды превратились в мутно-грязный поток. На одном из участков нам надо было переправится через большую реку под названием Алламедин. Все попытки перейти реку вброд не увенчались успехом. Решили наводить переправу с помощью верёвок. Для этого привязали ледоруб к верёвке и стали перекидывать на другую сторону, чтобы он там зацепился за дерево. Попытки, занявшие несколько часов не увенчались успехом.
День14. С утра продолжили кидать ледоруб в другом месте. После сотен попыток это удалось. Другой конец веревки привязали к поваленному дереву на своём берегу и начали пытаться перейти реку, держась за верёвку. Первым конечно же попытался Джон. Поток воды просто сбивал с ног, стоило сделать лишь пару шагов. Весь мокрый Джон вылез на берег, но, видимо ему понравилось, и он предпринял ещё одну попытку победить мутный поток. Река не сдавалась. Я решил попытаться сам, но реке было абсолютно без разницы кого топить. Несколько раз убедился, что поток гораздо сильнее меня. Болтаясь в ледяной воде в голове зародилась мысль, что делаем мы все не правильно – надо лезть не самому сильному, а самому легкому (держась за веревку руками и ногами), а остальные будут поднимать веревку как можно выше. Свою идею высказал остальным, при этом оценивающе глядя на Larson’а (весит она 43,5кг). Её участь была решена. Пристегнув Larson’а карабином к веревке, ей пожелали удачи и отправили вперед. Джон как Атлант, держащий небо, из всех сил пытался поднять веревку как можно выше, я и Yoki стояли на страховке и готовились вытягивать Larson’а обратно (и не зря). Лара резво полезла вперед, но на середине реки веревка провисла, перейдя критическую величину и поток, изловчившись зацепил Ларису и потащил под воду. Бороться с ним в таком положении было бесполезно, оставалось только вытягивать её обратно на берег. Потом были ещё разнообразные попытки, создавалось впечатление что природа дает нам ясно понять – не надо туда ходить – в смысле на другой берег. Ныряние и прочие водные процедуры в этот день были закончены – все ушли в лагерь набираться сил для новых попыток. Так как сидеть без дела долго не могу, решил подняться вверх по реке – поискать обходной путь, там с водой было ещё хуже. Спустя некоторое время после этого к лагерю прогулочным шагом подошел наш вчерашний знакомый, который начал рассказывать нам, что переправиться здесь вообще-то можно, только надо вставать в 5 утра – тогда уровень воды падает и можно перейти в брод (а вчера говорил, что ничего здесь не знает??? ?).
День15. Для сооружения нормальной переправы нам необходимо было завязать на том берегу узел покрепче и повыше. Для этого на том берегу нужен был хотя-бы один человек. Часов в 7 утра подняли рядового Джона и погнали его на реку, он всё равно инвалид (в смысле хуже уже не будет). Уровень воды упал, но все равно перейти в брод реку было не возможно. Пришлось Джону довериться стихии, бросившись в воду. При переходе, а точнее переплыве, он ударился о подводный камень и стал хромать ещё больше, но цель была достигнута. После этого мы сделали полноценную переправу и, почти не замочившись, перебрались все на другой берег. Но и на этом берегу нас никто не ждал, нам по-прежнему посылались «сигналы» с намёками, что туда ходить не стоит. Но мы делали вид, что ничего не замечаем – попёрлись дальше. Правый приток реки, вдоль которого начали подъём, был просто ужасен: беснующийся мощный поток, ворочающий огромные валуны, тонны воды падая с крутых каскадов, вдребезги разбивались о камни, разбрасывая брызги на несколько десятков метров. Через час подъёма перед нами, на крутом сыпушном участке, обрушилась тропа, подмытая коварной рекой. Чтобы обойти этот провал стали подниматься вертикально вверх. Поднявшись метров на 70 выше, пошли по очереди проходить опасный участок. Я шёл первым и больше всех пылил. Как только сделал несколько шагов, огромная масса камней начала движение вниз, унося меня собой. Медленно с тридцати-килограммовым рюкзаком я скатывался в ад.
Лариса заорала Джону: «Джон, что делать?». Джон заорал: «Лёха скидывай рюкзак!». Танька прошептала, что бы он лучше этого не делал, ведь в рюкзаке много денег, документы, билеты на поезд, овсяные каши и т.д. ? Так что зачем нам Лёха без рюкзака? Но с другой стороны с рюкзаком в этом месиве он утонет сразу, а без рюкзака метров через 100 ?. Помню как освободился от лямок и как булыжнички перекатывались по моей голове. Только рюкзак коснулся воды, стихия просто вырвала его из моих рук и поглотила в пучине. Какое-то время рюкзак ещё было видно в бурлящем потоке, пока он не скрылся за очередным каскадом. Ещё несколько секунд борьбы за жизнь на суше – выбило и поглотило в пучине ледоруб. Уже налегке, умудрился зацепиться за скальный выступ и самостоятельно выползти. Спустившись обратно на тропу мы двинулись в обратную сторону. Зная, что рюкзаки сразу не тонут, пока полностью не наберут воду рыскали взглядами по берегу. Larson заметила в кустах нечто синее, похожее на нашу веревку, которая была на рюкзаке. При более пристальном рассмотрении предмета удалось за веревкой разглядеть и сам рюкзак ?. Достав рюкзак из воды, обнаружили, что вода успела распотрошить и утопить кучу вещей, среди которых невосполнимой потерей оказался новейший цифровой фотоаппарат, приобретенный специально для этого похода. Причем жалко не сам фотик, а снимки, навсегда погребенные под тоннами воды камней и грязи. Лучшие снимки похода… Кошелёк с деньгами, документами и билетами домой не уплыл т.к. накануне переложил его в другой карман, который не открылся. Ларисе очень жалко было Лёшкин фонарик, маленький такой, яркий. Танька грустила о перочинном ножичке с открывашкой и напильником. Джон скорбил по ледорубу. В этой точке мы и решили закончить маршрут (ещё бы – карта тоже утонула). Горы не пустили нас.
День 16. Спустившись к Алламедину и немного придя в себя мы поняли, что нас опять поджидает эта ужасная переправа. Но мы уже были достаточно опытны в этом деле, поэтому отдохнув пару дней с утра пораньше запихнули Джона в реку, натянули переправу и оказались на другом берегу.
Заключение.
После удачной переправы нас ждала тропа вниз в долину, переезд до Бишкека и из Бишкека на Иссык-куль в машине сумасшедшего таксиста-гонщика (ехали на раздолбаной в хлам «копейке»). Джон, чтоб сильно не испугаться набухался прямо в этой машине и уснул на коленях у водилы.
Вот так и закончилась наша летняя авантюра, но осталась в душе какая-то неудовлетворенность. Горы Киргизского хребта красивы, но сука…. Вообще то мы любим велосипеды, но в 2007 году придётся ещё сходить в горы пешком.
В августе 2007 года едем в Фанские горы, присоединяйтесь к нам к группе горных чайников.
Ветошкин Алексей
- делаем абгрейд, подготавливаем велосипеды к походам. Пишите, звоните
8-904-987-9-220 vetoshkin_tur@mail.ru
